Содержание

Как выровнять стены в квартире своими руками

Выбор способа выравнивания зависит от степени неровности стен. Если стены проваливаются (отклоняются от вертикальности), ходят шурупом, имеют на своей поверхности впадины или выпуклости, перепады, неровные углы, выравнивание стен осуществляется двумя основными способами:

  • штукатурка;
  • монтаж листов гипсокартона (гл).

У каждого из этих методов есть две разновидности. Затем оштукатуривание производится без использования маяков (если неровности не слишком большие) или выполняется с помощью маяковых полос. Использование маяков позволяет легко и быстро сделать ровную поверхность. Без фар можно выровнять углы или небольшие изъяны.

Сухая штукатурка (нанесение гл.) Также выполняется в одном из двух вариантов:

  • листы гипсокартона приклеиваются непосредственно к поверхности стены;
  • для крепления гл сделайте каркас.

Вне зависимости от способа крепления гипсокартона может возникнуть необходимость оштукатурить его, например, на стыках, под покраску или декоративную штукатурку.

Третий основной метод – выровнять стены шпаклевкой. Шпаклевку применяют в том случае, если необходимо только тщательно отшлифовать поверхность перед приклеиванием обоев или нанесением слоя краски. Шпаклевка также убирает поры или закрывает мелкие дефекты.

Часто лепнину используют перед нанесением тонкослойной декоративной штукатурки, например, венецианской штукатурки, которая требует идеальной однородности поверхности основания.

Способы выравнивания стен

Сухая штукатурка не применяется для выравнивания внешних поверхностей (фасада дома), так как гипс и гипсокартонные листы плохо переносят влагу. Поэтому метод внешнего выравнивания (из всех перечисленных) только один – штукатурка.

Какая бы технология выравнивания стен ни была выбрана, все операции необходимо проводить правильно, чтобы избежать появления технологических дефектов.

Оштукатуривание стен

В целом штукатурка – это комплекс действий по созданию монолитной поверхности из твердеющих составов. Составы наносятся на подготовленную основу слоем определенной толщины. Для каждого состава существует максимально и минимально возможная толщина слоя (на упаковке эти данные указывает производитель смеси).

Материал, используемый для выравнивания стен

Как правило, для выполнения оштукатуривания с целью выравнивания криволинейной поверхности используются составы на основе цемента, гипса или извести. В дачных постройках из дерева или самана выравнивание часто выполняется с помощью глиняной штукатурки. Минеральные составы недорогие и доступные. Их можно сделать своими руками, соблюдая пропорции компонентов.

Однако материалы для выравнивания стен не ограничиваются минеральными растворами. В новостройках, где еще не прекратились усадочные процессы, а также в местах с колебаниями от железнодорожного полотна или из сейсмоактивных зон минеральные составы не используются из-за их неспособности выдерживать такие нагрузки. Их успешно заменяют смеси, обладающие эластичностью, например, акриловые, полимерные или другие эластичные лоскутки. Их высокая стоимость окупается в эксплуатации.

Для выравнивания штукатурки фасадов и влажных помещений (например, ванных комнат) рекомендуется использовать смеси с цементным вяжущим. Для внутренних работ – простые гипсовые или известковые составы или комплексы (гипсово-известковые, цементно-известковые и др.).

Производители предлагают в своих линиях смеси (сухие или готовые), специально разработанные для выравнивания потолков или стен. Среди множества смесей лучше всего выбирать те, которые выпускаются известными компаниями, заботящимися о своей репутации.

Оштукатуривание стен без установки маяков

К визуальному выравниванию стен прибегают, если стены почти ровные или требуется небольшая корректировка. Например, если вам нужно только прогладить стены под покраску, это делается шпатлевкой или шлифовкой с использованием состава с мелкодисперсным наполнителем.

Выравнивающая штукатурка без использования маяков проводится при сравнительно небольшой толщине нанесенных слоев. Получить ровную поверхность без маяков намного сложнее, чем с ними, поэтому качественно выполнить такие работы могут только опытные штукатуры. Если вы новичок в штукатурке, то вам лучше выровнять стены по маякам или доверить это специалистам. При оштукатуривании этим методом проверяют вертикальность и ровность поверхности при работе с помощью уровня и правила.

Выравнивающая штукатурка (с маяками или без них) выполняется в несколько этапов (слои наносятся в несколько этапов) разными составами:

  1. Сначала наносится спрей-слой, раствор, по консистенции похожий на полужидкую сметану. Обеспечивает адгезию к основе последующих составов.
  2. Следующий слой – грунт (или основа). Раствор нормальной консистенции. В зависимости от общей толщины выравнивающего покрытия это можно сделать в несколько этапов.
  3. Верхний слой называется крышкой. Осуществляется полужидким раствором, в заряде которого только мелкая фракция. В этом слое нет необходимости, если для последующей отделки (финишной отделки) не требуется идеально ровное основание.

Название «спрей» происходит от способа нанесения. Опытные штукатуры опрыскивают из ведра. Его также можно наносить шпателем. Небольшие порции теста набрасываются на основу, отодвигая инструмент от себя так, чтобы штукатурка «сметана», сильно ударяясь и растекаясь, прилипала к стене. Спрей наносится, не оставляя зазоров.

Поверхность баллончика не выравнивается, а наоборот покрывается горизонтальными полосами под острым углом шпателя. Это создает дополнительные условия для увеличения членства. Толщина спрея может быть разной. Для оштукатуривания деревянного основания, покрытого черепицей толщиной 15-18 мм, для кирпичной или каменной стены достаточный слой раствора составляет 10-12 мм.

Некоторые мастера наносят баллончик кисточкой, не делая широких взмахов рукой, чтобы баллончик не разлетелся в стороны. Кисть используется, если на основе нет крупных (относительно плоских) капель. «Спрей» также можно «размазать» шпателем. Часть раствора собирается на инструменте, ударами переносится на стену с небольшим вдавливанием. Особо ровной поверхности не создается.

После полного высыхания спрея нанести грунтовку шпателем (если слой толстый) или шпателем. Поверхность слоя разравнивается правилом или теркой. Оштукатуривание производится секциями (примерная площадь на квадратный метр). При выравнивании по правилу сразу выявляются области, где решения недостаточно. Их заливают лишним раствором, удаленным правилом.

Углы выравниваются угловым шпателем или с помощью других приспособлений (процесс вы можете посмотреть на видео).

Если есть финишная отделка – кафель или декоративная штукатурка, то покрытие не нужно. В этом случае поверхность последнего слоя грунта затирают кельмой или половинкой кельмы, совершая круговые движения. Затирка производится после того, как затирка застынет и перестанет прилипать к пальцам.

Для получения гладкой поверхности выполняется покрытие слоем до 2 мм. Смочив поверхность, нанесите на нее немного раствора, который разглаживают теркой или шпателем с закругленными краями. Проводя инструментом по верху слоя, где есть выпуклые точки, терка сильнее прижимается к стене, на бороздки давления не оказывается. Лишний раствор, собранный на терке, удаляют.

Если состав для покрытия готовится самостоятельно, сыпучие компоненты просеивают через сетку с ячейками до 1 мм.

После протирания всей площади переходят к продольной затирке: движения прямые. Первый шаг – вертикальный, второй – горизонтальный. При затирке раствором молочного раствора мелкие поры заполняются, а выступающие неровности удаляются инструментом.

У многослойных штукатурок каждый слой необходимо просушить (обычно один день).

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Этот метод легко осваивается новичками, так как полосы фары помогают поддерживать чистовую плоскость.

Маяк представляет собой доску, профиль которой имеет ровный и ровный верхний край.

Как правило, опираясь на края двух маяков, срезают лишний раствор кромкой инструмента, выступающей над указанной маяками плоскостью.

Сигнальные полосы могут быть из металла, дерева, пластика или строительного раствора, например, из гипса. Металлические полоски стандартны и имеют высоту не менее 6 мм. Установите маячки на стену вертикально. Крайние маяки смещают от углов стен на 20-30 см. Между крайними маяками ставят промежуточные маяки, выдерживая расстояние, не превышающее длину правила минус 20 см (обычно новичкам легче контролировать, когда расстояние между фарами до 1,5м).

Помимо расстояния между маяками, они могут выдерживать их превышение на поверхности стены, так как верх маяков должен находиться в единой вертикальной плоскости. Для создания этой плоскости предварительно исследуется геометрия стены, определяется ее наиболее выступающая точка. К нему добавляется минимальная толщина штукатурного покрытия (общий спрей и земля). Они руководствуются этим моментом, устанавливая крайние фары.

Сделать это можно разными способами. Самая простая установка маяков с помощью лазерного уровня. Для поддержки планок фары на стене используют раствор или набирают из нескольких кусков гипсокартонные опоры. Кусочки гипсокартона приклеиваются к основанию на растворе, который быстро сохнет (к участкам прикрепляют маяки). О том, как можно установить маячки, смотрите в видео.

Нанесение штукатурных слоев аналогично оштукатуриванию без маяков (спрей, грунтовка и покрытие). Слои наносятся между полосами двух соседних маяков. Спрей наносится последовательно на всю стену. Почва вносится перемещением между двумя маяками. Если толщина слоя грунта не доходит до верха маяков, то слой слегка разравнивают кельмой или кельмой. Верхняя часть спрея обычно не выступает над фарами.

Читать:  Виды шпаклевок для внутренних работ – как разобраться в них самостоятельно

Когда внесенный раствор верхнего слоя почвы поднимется над маяками на 1,5-2 см, начинают выравнивать смесь правилом. Для этого линейку ставят горизонтально и, опираясь на края маяков, ведут вертикально, совершая зигзагообразные движения. При этом срезается выступающий над досками лишний штукатурный состав.

Нарезанный раствор с помощью шпателя выдавливают из правила в емкость или наносят туда, где раствор отсутствует. Как правило, снизу вверх выполняют 2-3 движения, а затем выполняют режущее движение сверху вниз (чтобы зафиксировать состав и не допустить его соскальзывания).

Оштукатуривайте участки между двумя маяками не сразу снизу вверх, а на участках высотой до 1 м. После выравнивания участка нанесите раствор на соседний. Затем по частям оштукатуривают между двумя маяками, затем переходят к оштукатуриванию пространства между следующей парой маяков. В последнюю очередь оштукатуривают угловые участки.

После того, как земля осела, маяковые полосы снимаются, образовавшиеся бороздки заполняются раствором и разравниваются кельмой. Не требуют снятия только фары из раствора. После того, как состав вклинился в пазы, поверхность стены протирается (с покрытием или без).

Выравнивание стен гипсокартоном – сухой штукатуркой

Не лишним будет узнать, как выравниваются стены без штукатурки. Иногда поверхности можно выровнять гораздо быстрее, установив листы гипсокартона – гл, которые сразу задают нужную геометрию. Гладкость обеспечивается оригинальной геометрией гипсокартона и правильным монтажом.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Выравнивание стен квартиры путем посадки листов гипсокартона поверх клея (без переворачивания каркаса) позволяет домовладельцу сэкономить ценную площадь пола. Вместо этого сама работа усложняется. Поскольку стена может заходить на саморез, быть «провисающей» в ту или иную сторону, не получается выдержать прямые углы между стенами, особое значение имеют фары, обычно сделанные из кусков гипсокартона. Именно на них будет опираться облицовочный лист гипсокартона.

Изготовление маяков может занять много времени. Для крепления маяка создают своеобразный каркас: прикрепляют стопку прямоугольников из гипсокартона, ввинчивают саморезы с широкой головкой или забивают гвозди из шифера. Верхушки шляпок всех стеновых саморезов должны находиться в одной плоскости (проверять всячески). Каждая из этих рамок окружена горкой с гипсовым клеевым составом, которая образует плоскую вершину.

Кроме того, монтаж осуществляется, последовательно устанавливая один лист за другим. На маяки наносится клеевой состав, наносится гл и аккуратно прижимается.

Применяется более простой метод, если стена более гладкая. После грунтования и высыхания клеевой состав наносится точечно (горками) на основание (либо на прикрепленный лист гипсокартона). Лист прикладывают к маякам и, соблюдая их вертикальность, прижимают к стене. Вы можете слегка постучать по бумаге, чтобы исправить положение. Лист лучше прижать правилом с уровнем.

Монтаж клея завершается заделкой стыков и подготовкой поверхности гипсокартона к отделке. После высыхания клея стыки закрывают. О том, как правильно выполнить эти работы, читайте в статье о штукатурке гипсокартоном.

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Самый популярный способ выровнять стены без штукатурки с помощью гипсокартона – это каркас. Если вас не смущает такой недостаток метода, как скрытие пространства комнаты минимум на 5 см с каждой стороны, то комнату можно не только выровнять, но и параллельно и утеплить, а также снизить уровень входящего шума. Пространство между стеной и гл. Легко заполнить изоляционным или звукоизоляционным материалом, а основание не требует подготовки типа оштукатуривания.

Подготовка основания заключается в снятии старого покрытия (если в строительных конструкциях есть серьезные дефекты, например, трещины, они, конечно, «залечиваются»), грунтовке, сушке. Для грунтовки выбирается средство, предотвращающее появление плесени и других микроорганизмов. Если стены подвержены намоканию из-за увеличения по ним грунтовых вод, проводятся работы по гидроизоляции и санитарной обработке.

Для создания каркаса используются профили (чаще всего металлические), которые с особой тщательностью устанавливаются вертикально, так как задают плоскость будущей поверхности стены. Гкл имеет стандартную ширину 1,2 м, поэтому профили монтируют, задав расстояние между их осями – 60 см. При таком расположении удобно размещать изоляционные маты, а каждый лист гипсокартона крепится по трем линиям.

Вертикальность стандартных профилей каркаса регулируется путем крепления их к кронштейнам – прямой подвес. Конструкция последних позволяет регулировать расстояние профиля от стены. Точное выравнивание каркаса устанавливает идеальную плоскость, создаваемую листами гипсокартона, прикрепленными к нему саморезами. После монтажа стыки гл заделывают, верх листов загрунтован и залит.

Выравнивание стен шпатлевкой

Завершением выравнивания поверхности стен может стать нанесение шпаклевки. Слой шпатлевки способен образовывать максимально гладкую поверхность, так как выравнивающая шпатлевочная смесь содержит самый мелкий наполнитель. Он гибкий, легко наносится и адаптируется к любой основе. Также его можно использовать вместо декоративной штукатурки.

Нанесите шпатлевку тонким слоем с помощью широкого шпателя или кельмы. Масса, чувствительная к малейшему прикосновению, слишком легко переносится на любое прикосновение к инструменту. Поэтому при регулярном применении руку необходимо «набить».

Шпатлевку обычно наносят в два приема: для первого слоя используется стартовая смесь, а для второго – финишная. Если при нанесении слоя получаются дефекты (неровности, бороздки), их сразу же выравнивают, так как шпатлевка после схватывания быстро набирает прочность.

Идеальная гладкость достигается за счет шлифовки финишного слоя. Для шлифовальных работ используйте болгарку или протрите вручную. Для выделения возможных неровностей используется боковое освещение.

Методы определения неровности поверхности

Степень неравномерности определяется визуально или инструментально с помощью измерений. Знание размера и вида отклонений от идеальной геометрической формы позволяет принять рациональное решение в выборе метода коррекции, а также рассчитать примерное количество необходимых материалов. Как проверить, насколько неровная поверхность стены?

Для определения неровностей и их размера используйте длинную (2–2,5 м) плоскую направляющую сечением 20 x 50 мм или линейку такой же длины, а также спиртовой уровень или отвес. Прикладывая рейку к стене по вертикали, горизонтали и диагонали, соблюдайте расстояние поверхности стены от плоскости. Для проверки перпендикулярности конструкций друг другу и потолку используйте угольник или измерительные приборы (рулетка, кабель).

На стенах, образующих угол, линии проводят горизонтально и отсчитывают от угла на одной стене – 2 м, на другой – 1,5. Формируются катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которого (расстояние между отмеченными точками) должно быть 2,5 м. Меньшее или большее расстояние покажет, соответственно, острый или тупой угол между стенками.

Проверьте вертикальность или погрузите с помощью отвеса или уровня. Эту и предыдущие проверки геометрии можно быстро и легко выполнить с помощью лазера.

Инструменты

Минимальный набор инструментов для затирки швов:

  • Смеситель (дрель с принадлежностью). Обязательно для сухой смеси, а не для готовой массы.
  • Набор шпателей. Пригодятся шпатели любого размера, как маленькие, так и большие, 40-50 см. Имея широкий шпатель, будет сложно замазывать за трубы, радиаторы и тд
  • Валики, кисти для грунтовки. Для улучшения адгезии основание предварительно необходимо загрунтовать. Сделать это можно очень быстро с помощью валика.
  • Правило. Чтобы зашпаклевать толстым слоем или выровнять стены, понадобится длинное металлическое правило. Они могут выровнять слой, чтобы получить ровную основу.
  • Спиртовой уровень или отвес для установки фар (стартовая шпатлевка). Чтобы выровнять основание стартовым составом, возьмите этот инструмент.
  • Наждачная бумага для затирки швов после высыхания. Чем он меньше, тем красивее будет поверхность. Мелкая кожа – зашпаклевать финишную смесь, грубая и грубая – для начала.
  • Ручной скиннер. Ручка и фиксатор с поверхностью, на которой фиксируется кожа.
  • Емкость для перемешивания раствора.

Какие виды шпаклевки для этого подойдут

Для начала нужно узнать, какие бывают шпаклевки для выравнивания стен.

Для устранения серьезных дефектов и разницы до полутора сантиметров используются стартовые шпаклевки. Они крупнозернистые, хорошо прилипают к поверхности и очень прочные. Рекомендуется наносить смесь в два слоя или в один после предварительной штукатурки.

Чтобы подготовить основу под нанесение декоративно-отделочного материала, возьмите финишные шпаклевки. Они мелкозернистые и образуют гладкую ровную поверхность. Однако этот слой не может быть толще 5 мм, так как смесь менее прочная, чем исходная.

Универсальные смеси дороже, они применимы как для устранения серьезных дефектов, так и для исправления мелких дефектов. Однако специалисты не советуют использовать их при глубоких трещинах и ямах.

Примечание! Для оснований с сильными каплями и сколами оптимально сначала использовать стартовую смесь, а затем финишную.

К тому же строительные смеси сухие и готовы к использованию. Чаще покупают первые – у них долгий срок службы и невысокая цена. Такие смеси легко приготовить, но есть риск нарушения пропорций, и необходимо сразу обработать партию до того, как она высохнет. Последние стоят дороже, но сразу готовы к работе.

Какая лучше, состав и характеристики

В зависимости от основных компонентов выравнивающие шпатлевки для стен и потолка делятся на:

  • Цемент. Экономичные, очень прочные, морозостойкие смеси, подходящие для влажных сред, для работы вне и внутри дома. Однако они дают усадку и могут трескаться при высыхании. Цементные смеси имеют серый цвет и могут потребовать окраски перед декоративной отделкой. К недостаткам можно отнести то, что такой раствор не подходит для деревянных поверхностей и быстро затвердевает.
  • Мальта. Универсальные материалы: они не дают усадки, с ними легко работать, они быстро сохнут, хорошо ложатся на деревянные основания и обладают антисептическими свойствами. Такие смеси сразу становятся белыми, а это значит, что нет необходимости дополнительно красить поверхность перед отделкой, сразу можно клеить даже тонкие светлые обои. Из минусов они не подходят для влажных и холодных помещений.
  • Полимерный. В их состав входят различные модифицированные добавки, увеличивающие их цену. Среди основных полимерных шпатлевок: акриловые, латексные и полимерцементные. Первый универсален: его можно использовать на любой поверхности, внутренней и внешней, для выравнивания и в качестве отделки.
  • Латексная шпатлевка наносится тонким слоем и только в теплых помещениях, поэтому подходит для работы с гипсокартоном.
  • Полимерцементная смесь лучше всего ложится на кирпичные и бетонные основания, она похожа на бетон, но более эластична за счет полимеров в составе.

Примечание! Штукатурка и шпатлевка разных производителей могут склеиваться хуже, чем одна фирма.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Основные методы выравнивания и определения кривизны поверхности уже были описаны выше, но подготовку необходимо провести перед началом работ.

Читать:  Фасадная шпаклевка для наружных работ: водостойкая морозостойкая шпатлевка на цементной основе под покраску, по бетону и штукатурке

Важность подготовительных работ трудно переоценить – настолько большая подготовка влияет на качество всего отделочного комплекса. Работы по выравниванию стен начинаются со снятия декоративной отделки (обои, вагонка, слои краски или извести). Освободившуюся поверхность исследуют визуально и с помощью простого инструмента. Выявление дефектов штукатурного слоя.

Выявив характер отклонений, приступают к первоначальной коррекции. Если штукатурное покрытие прочное, не имеет дефектов, уменьшаются излишне большие выступы или выпуклости. Если дефектов много и покрытие не подходит, его удаляют на землю.

Стеновые конструкции могут быть из кирпича, монолитного или сборного железобетона, дерева, камня или ячеистых бетонных блоков. Тип материала стены определяет ту часть подготовительных работ, которая увеличивает прочность склеивания (адгезию). Например, каменная или кирпичная кладка требует стыковки (пустоты 0,5-1,0 см), бетонных поверхностей – нарезания насечек для обеспечения прочного сцепления раствора с гладким бетоном.

На деревянные поверхности набиваются рейки или прикрепляется проволочная сетка. Мерами по увеличению адгезии пренебрегать нельзя, так как оштукатуривание создает покрытие, имеющее большой собственный вес.

В подготовительные мероприятия входит очистка основы от разного рода пятен. Масляные пятна необходимо обезжирить. Гниль, грибок, плесень соскабливают, промывают и обрабатывают антибиотиком.

Выцветы, ржавчина, копоть удаляются разными способами. Чтобы избежать появления новой ржавчины, со стены удаляют все ненужные металлические детали, остальные изолируют, например, масляной краской. Для предотвращения высолов делается качественная гидроизоляция стен.

Во время внутренних работ скрытая проводка обесточивается. При этом часто производится замена розеток и выключателей, то есть снимаются старые крышки, концы проводов изолируются, а коробки заклеиваются на время штукатурки скотчем. После всех отделочных работ устанавливается новая техника.

Трещины, сколы и другие дефекты основания ремонтируются. Поверхность основания очищается от пыли. Нанесите грунтовку, которая подходит как к материалу стен, так и к штукатурке. Усиление и установка фар – тоже часть подготовительных работ. Основание должно быть не только чистым, но и просушенным.

Подготовительные работы поэтапно:

  • удаление старого покрытия;
  • почистить основу;
  • ремонт дефектов;
  • нанести грунтовку;
  • сушка;
  • армирование;
  • установка фар.

Что нужно для выравнивания стен

Выравнивание стен требует подготовки необходимых материалов, инструментов и аксессуаров

Для оштукатуривания понадобятся:

  • кельма или кельма;
  • шпатели разного размера;
  • терка или половинка терки;
  • правило;
  • кисть (для смачивания и грунтовки);
  • смеситель;
  • ролик;
  • уровень;
  • рулетка;
  • скотч;
  • плата за охрану;
  • контейнеры;
  • маяковые полосы;
  • стык или инструмент, его заменяющий;
  • молоток и ножовка (для набивки битумной черепицы);
  • чистые тряпки.

Также может понадобиться инструмент для снятия старой штукатурки.

Для наружных штукатурных работ вам потребуются строительные леса или подмости, навес, защищающий раствор от атмосферных осадков и солнца. Для внутренней отделки: лестница, помост.

Из расходных материалов необходимо запастись:

  • гипсовые смеси (или их компоненты для самостоятельного приготовления состава);
  • грунтовка;
  • битумная черепица (для оштукатуривания деревянных конструкций);
  • арматурная сетка;
  • крепеж (гвозди для укладки битумной черепицы, саморезы, дюбеля для крепления сетки).

Шпаклевочные работы

По гипсокартону

Шпатлевка по гипсокартону входит в технологический цикл работ по гипсокартону, поэтому рассматривается отдельно.

Общие операции

Очистка стен

Если шпаклевка производится по старой штукатурке, то обои и краску, конечно же, необходимо удалить. Для этого используйте соответствующие смывки согласно инструкции. Затем сушат комнату (как правило, на это уходит сутки) и внимательно осматривают стены; мелкие остатки удаляются монтажным ножом или тонким гибким шпателем (не шпаклевкой!)

Проверка рельефа

Рельеф стен проверяют штукатурной линией и фонариком: применяя правило, случайным образом зажигают у стены. Малейшие неровности и ямки видны с первого взгляда. Лучше всего сразу сбить неровности и острые выступы рубанком или острым шпателем и обвести дырочки карандашом по четкому контуру.

Подготовка инструмента

Непосредственно перед работой весь инструмент тщательно очищают от пыли тряпкой, промывают средством для мытья посуды и просушивают вымытой ватой или тряпкой из микрофибры. Хорошо чистить домашними салфетками типа «Фрекен Бок» и др., но только новыми. Особое внимание стоит уделить миксеру для дрели и ведру для замеса – при обнаружении комочков предыдущих составов нужно брать.

Замешивание

Чем развести шпатлевку? Очень просто, но постепенно не застревает в воде:

  • Чистую воду наливают в 1/4 ведра, если это здание, или 1/3, если оно хозяйственное.
  • Смесь выливается в ручей (не взбивать) до тех пор, пока верх ворса не окажется над водой.
  • Подождите от 5 до 25 секунд, пока куча не пропитается водой и не осядет; не должно быть видно сухих комков.
  • Быстро, в течение 1-2 минут, но тщательно вымесить, желательно – дрелью с миксером.
  • Подождите еще 0,5-1 минуты.
  • Еще раз вымесить, как в первый раз. Все, смесь готова.

Внимание: в мастичные смеси нельзя добавлять ни воду, ни сухой состав. Как оказалось, работаем. Ладно, шпатлевки достаточно терпимы к количеству воды и после высыхания всегда можно очистить абразивом и жиром.

Примечание: перед смешиванием обратите внимание на срок хранения смеси после смешивания и вымешивайте порциями, чтобы работать с запасом 25-50% с течением времени.

Набор расхода

Расходуемые порции массы наносятся на широкий шпатель со средним слоем и наносятся за один прием.

Выравнивание рельефа

Отверстия и трещины (неровности и «сопли» считаются уже сбитыми) затирают средой, получая растекание широким или широким шпателем, в зависимости от их размера. Заливку производят широкими поперечными движениями с равномерным давлением до тех пор, пока смесь не выйдет заподлицо со стеной, без зазубрин и капель.

Медленно потянуть за шпатель и надавить на него – типичная ошибка новичков. Любая шпатлевка в той или иной степени обладает тиксотропными свойствами и при периодическом воздействии одинаковой силы с разных сторон, как следует, быстро разойдется.

46884684

Сушка

При высыхании шпатлевки необходимо соблюдать полный комплекс мер предосторожности для высыхания штукатурки: недопустимы сквозняки, прямые солнечные лучи, прямые потоки тепла от тепловентилятора, фена или электрического нагревателя. Трещины при высыхании – это еще половина проблемы, но неправильно просохшая шпатлевка может покоробиться и это обнаружится только при покраске или оклейке.

Проветривание помещения должно быть внутренним, без явных сквозняков и перепадов температуры. То есть открывайте двери в комнату, но не на балкон. В коридоре: открыть двери жилых комнат и опломбировать кухню, ванную и прихожую.

Как долго сохнет шпатлевка? В инструкции не указано время высыхания более 16 часов; чаще всего – 10-12 часов. Но шлифовку лучше делать не раньше, чем через сутки: мы работаем на себя, бежать некуда, пусть покрытие лучше закрепится. Так будет легче работать и получится ровнее.

Шпаклевка под обои

Для приклеивания сначала заполнить широкополосным шпателем с перекрытием 10-25%. «Колбаски» не отменяются. Шпатель держат под углом 20-30 градусов; главное привыкнуть к выдерживанию давления, тогда слой выйдет постоянной толщиной 2-4 мм. Меньший угол шпателя дает более толстый слой и наоборот, но в указанных пределах, иначе слой будет неровным или порванным.

Далее шпатлевка просушивается, узелки удаляются абразивным фугником и проверяются на ровность правилом с фонариком. При необходимости удалите неровности абразивом и смажьте отверстия. При полной начальной неспособности может пройти до 5 подходов, прежде чем стена будет приведена в плоскость (до нуля, как говорят строители).

После обнуления и полного высыхания стена пропускается через сварочный аппарат с номером сетки 80-120 (P80 – P120). Чем больше количество абразива, тем мельче его зерно. Сначала они проходят круговыми движениями, затем с меньшим давлением в шахматном порядке (поперечные проходы), чтобы удалить круговые следы.

Еще раз проверяют правило фонариком. Нет ли отблесков, летящих снизу? Готово, просушите еще сутки и приклейте. Вы «съели» что-нибудь лишнее? Наша песня хороша, следующего подхода уже нет.

Читать:  Шиферная кровля

Шпаклевка под покраску

От шпатлевки под обои отличается дополнительной операцией: после обнуления и затирки абразивом наносится финишный слой штукатурки; под эмали, особенно акрил – специальные, прочные и белые, см выше. Он уже натерт с числовой сеткой не менее 150. Для зеркальной росписи его также дополнительно полируют меловым шпателем, натертым замшей; слышал и слышал – это нехорошо. Если штукатурка ранее натиралась кельмой, замшевую подкладку необходимо заменить на новую. Перед покраской стены грунтуют под краску согласно инструкции к ней.

Видео: урок по шпаклевке

Шпаклевка углов

Новичкам обычно советуют оставлять излишки материала по углам, а затем протирать абразивом. Но если перед шпаклевкой из пистолета что-то должно быть силиконовой, работу можно значительно упростить, повысив ее качество.

Для агрессивных и мстительных лингвистов: силикон – новое слово само по себе. Его корень еще не успел распространиться и дать начало концепциям, отличным от первоначального значения. Поэтому силикон в России вполне законен, как и пена с пенополиуританом. Высокоразвитый язык – это деликатный вопрос.

Предлагаемая процедура выглядит следующим образом: 54648648864846

  1. Когда силикон израсходован, сразу разбираем трубку снизу, убираем остатки и протираем тряпкой, обильно смоченной столовым уксусом.
  2. При нанесении шпатлевки оставляем свободным сам уголок, как показано на рисунке.
  3. После высыхания стен заполните трубку замазкой и выдавите ее «колбаску» в паз; предпочтительно движение снизу вверх.
  4. Проходим угловым шпателем упираясь в стены, как при штукатурке на фары.
  5. Когда высохнет, счистите бусины абразивом.

Примечание. Если вы не против денег, вы можете использовать пластиковый шприц для выпечки вместо силиконовой трубки. На микропористых резиновых или поролоновых уплотнителях, с дополнительным армированием изолентой становится как родной пистолет. Шприц также снабжен набором насадок, чтобы можно было украсить стены в виде торта или печенья, а потом раскрасить.

Шпаклевка откосов

Углы откосов вытягиваются любым способом угловым шпателем, наплывы удаляются абразивом, ровность проверяется правилом. Принципиальных отличий от лепнины стен и углов нет, но работа кропотливая, даже опытному профессионалу нужно как минимум два подхода.

Технология

Способ нанесения штукатурок одинаков для любого состава. Единственное, что имеет значение, – это соблюдение рецепта, указанного на упаковке (соотношение вода / сухая масса), и время, в течение которого его необходимо использовать. В остальном техника оштукатуривания такая же.

Подготовка основания

Работа начинается на чистой сухой поверхности. Если есть старое покрытие, убирают все, что может отвалиться, зашивают трещины, удаляют шурупы и гвозди, удаляют остатки обоев и других покрытий.

К сожалению, необходимо удалить и краску, и известь. Краска возникает из-за того, что шпатлевка плохо держится и, если это произойдет, в дальнейшем может отвалиться. Известь удаляют, потому что она рыхлая. С ним после грунтовки адгезия в норме, но через время финиш начинает трескаться и отслаиваться. Если через полтора года переделывать потолок или стену не хочется, побелку нужно очистить.

Вот так выглядит подготовленная поверхностьКак шпаклевать стены своими руками: подробная инструкция для новичка

После снятия старого покрытия убирают пыль. Если у вас есть промышленный пылесос, вы можете им пользоваться (бытовой нельзя – сломается). Если такого снаряжения нет, можно сначала пройтись сухой метлой, затем щеткой и, наконец, собрать остатки слегка влажной тряпкой.

Грунтовка

Для лучшего сцепления материалов используется грунтовка стен под штукатурку. Вторая его задача – уменьшить количество влаги, впитываемой основанием. Это очень важно на пористых поверхностях, таких как кирпич, стены из сухой штукатурки и т.д. На осыпающихся и осыпающихся стенах используются специальные составы глубокого проникновения. Они связывают частицы материала с медом, увеличивая общую прочность основы.

лучше не пропускать грунтовкуКак шпаклевать стены своими руками: подробная инструкция для новичка

Чтобы получить гарантированно хороший результат, лучше не пропускать этот шаг. Хотя грунтовки стоят недешево.

Праймеры продаются в виде готовых смесей или в виде жидких концентратов. Второй тип требует дополнительного разбавления водой. В любом случае внимательно прочтите инструкцию перед использованием и строго им следуйте.

Обычно технология следующая: состав переливается в емкость, распределяется по поверхности кистью или валиком. В сложных местах – углах и кривых – аккуратно пройдите кистью. Если требуется два или более слоев, наносите после полного высыхания предыдущего.

Инструменты

Непосредственно для затирки стен потребуется всего два шпателя. Один большой, с длинным лезвием (300-600 мм) и один маленький. Небольшой состав извлекается из емкости и распределяется по лезвию большого. Также с лезвия снимают остатки и снова распределяют по кромке. Большой шпатель нужен непосредственно для распределения состава по стене.

Требуются два шпателяКак шпаклевать стены своими руками: подробная инструкция для новичка

Лезвие большого шпателя должно быть из нержавеющей стали. Он должен быть гибким, без зазубрин и царапин. Если посмотреть на него «в профиль», то можно увидеть, что его концы слегка загнуты в одну сторону. Сделано это специально, чтобы при заливке стен или потолка полосы от краев полотна не появлялись на поверхности. Можно работать прямым шпателем, но при этом не избавиться от полосок, как следствие – после высыхания придется их сравнивать, а это долгая и пыльная работа.

Также вам понадобится емкость, в которой разводится шпатлевка и строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания. Лучше взять пластиковую тару – ведро или таз с высокими бортиками. Обратите внимание на форму низа. Переход от низа к стенкам должен быть плавным. Тогда можно перемешать весь состав без остатков и комочков.

Техника шпаклевки стен

В общем, все уже сказано, но мы остановимся на процессе и последовательности работ. Сначала замешивается шпатлевка. В ведро наливают воду, добавляют сухой состав, следя за тем, чтобы не было комочков. Нужно подождать некоторое время, пока вся масса намокнет, после чего можно перемешать. Тесто может быть механическим или ручным. Это указано на упаковке со шпатлевкой. Когда у вас получится однородный состав и без комков, можно приступать к работе.

Во-первых, они закрывают крупные неровностиКак шпаклевать стены своими руками: подробная инструкция для новичка

Нанесите раствор на стену с помощью большого шпателя. Состав немного перекрывает его, образуя валик шириной два-три сантиметра и высотой около одного сантиметра на краю лезвия. Если состав густой, можно брать раствор побольше, если он жидкий, может течь, потому что валик маленький.

Шаг 1. Запуск шпатлевки. Если есть большие неровности – более 3 мм, их предварительно покрывают начальной шпаклевкой. Если неровности есть только в некоторых местах, закрывают только их, доводя их до уровня поверхности. Если их много, придется зашпаклевать всю поверхность. При работе рекомендуется не превышать максимально допустимую толщину слоя, иначе могут появиться трещины или отделка отвалится. Если нет значительных неровностей, можно обойтись без этого уровня. Но в этом случае потребление целевой линейки будет выше и она стоит дороже модельной линейки.

Толщина слоя шпаклевки, которая остается на стене, регулируется углом наклона кельмы. Если он сильно наклонен к стене, слой остается толще, если угол ближе к прямой (60-70 °) – может составлять 1 мм.

Есть еще одна техника нанесения шпатлевки. Это называется «ло сдир». В этом случае шпатель ставится перпендикулярно стене. В результате окрашиваются только поры, полосы и прочие дефекты, расход минимальный. Но этот прием работает только на гладких стенах, без отклонений по геометрии. Затирка швов на неровных стенах с перепадом более 1-2 мм с помощью этой техники невозможна.

Шаг 2. Выровняйте первый слой. После высыхания стартового слоя (время указано на упаковке) наждачная бумага берется на шлифовку и с ее помощью выравниваются наиболее выступающие неровности. Чаще всего это прожилки, но по неопытности могут появиться неровности. По окончании шлифования пыль со стен сметают веником, а затем протирают сухой щеткой.

необходимо зачистить неровности наждачной бумагойКак шпаклевать стены своими руками: подробная инструкция для новичка

Шаг 3. Финишная штукатурка стен. На чистые стены наносится слой финишной шпаклевки, толщиной не более нескольких миллиметров. На этом этапе уже необходимо постараться получить ровную поверхность, тщательно разровняв состав. Дайте высохнуть.

Шаг 4. Совместите финишные слои. Для этого этапа берется сетка с более мелкой сеткой. Стараются получить уже ровную поверхность. Для хорошего результата необходимо хорошее освещение. Кроме того, отсутствие дефектов проверяется ладонью.

это все. Затем шаги 3 и 4 повторяются до получения удовлетворительного результата. Некоторая степень, в которой стены должны быть выровнены. Все зависит от выбранного вами типа отделки. Если стены зашпаклеваны под обои, совсем не обязательно добиваться идеальной гладкости. Даже самый тонкий фон скрывает незначительные отличия. Многослойные бумажные обои – дуплекс или триплекс – менее требовательны к поверхности. Более гладкая основа нужна для флизелиновой основы, а также для всех винилов, кроме расширенных и фактурных.

К шпаклевке под покраску предъявляются более высокие требования. Краска не скрывает даже самых незначительных дефектов, поэтому необходимо выровнять ее до идеального состояния. На него можно уложить до шести очень тонких слоев.

Источники

  • https://DekorShtukaturka.ru/oshtukaturivanie/vyravnivanie-sten
  • https://okcomfort.com/steny/shpaklevka/kak-rovno-nanesti.html
  • https://mirbetona.info/finishing/leveling-putty
  • https://vopros-remont.ru/steny/shpaklevka-svoimi-rukami/
  • https://kak-sdelano.ru/stenyi/kak-shpaklevat-stenyi-svoimi-rukami

[свернуть]